パソコン製作＞アンプ TRIO KA-5300

アンプ　TRIO KA-5300

●ステレオインテグレーテッドアンプ　
●左右2電源　
●定格出力40W+40W(20Hz～20kHz両ch動作8Ω)　
●全高調波ひずみ率0.05%(定格出力時8Ω)　
●SN比83dB(5mV入力PHONO)95dB(TUNER)　
●寸法380(幅)×140(高さ)×255(奥行)mm　
●重量7.8kg　
●定価42,000円(当時)　
●1979年発売

比較的、中はきれいだった。破損したり足が黒くなっている部品なかったように見える。少しほこりなどがあるので、後で吸っておこう。

ボリュームが接触不良を起こしていて、ガリがひどい。交換する必要があるが、どこで手に入れればいいのか?　あと、青いコンデンサーの1本が膨らんでいるような気がする。
ボリュームの規格 音声=100kΩA / バランス=100kΩB

トーンコントロールの切替スイッチ部の接点を磨く必要がありそうだ。外観は特に異常は無い。

前面パネルを外す。

ボリューム部分を外してみる。まず、つまみをはすず。ドライバーでやっていたがネジは緩まず、結局一番細い6角レンチで無事外れた。固定しているネジが意外にきつい。

4連だが、ボリューム2連、バランス2連。

ボリューム=100kΩA形 / バランス=100kΩB形となっている。

上から見たところ。

基板のパターン

接点復活剤(KURE CRC)を入れてグリグリしたところ復活した。いずれは、交換と言う事になると思うが、とりあえずこれで良しとする。

ボリューム交換時に、電子ボリュームにならないか検討してみた。ボリユームはバランスボリュームと別設置として、AIと相談した結果、簡易的にやるには
①秋月電子通商:[106469]MUSES72320 電子ボリュームキット
2チャンネルあるのと、プログラムが済んでいるのでそのまま使用できる。

②秋月電子通商:[103706]2回路入オーディオ用高音質HiFiオペアンプMUSES8820D
①の基板に取り付けるものでいい音を望むならさらに高いものもある。

③AC電源からDC電源の電圧±9～16Vを作り出すための基板　／　電源トランス9～16v(２回路分の端子があるもの)･･･アンプとは別電源
④アンプ内の大きい電解コンデンサーの部分からのDC電源を取って(30V以上ある)、DC-DCコンバーターで～15Vくらいの正負電源を作り出す基板･･･アンプの電源を流用
⑤PC電源ユニットを流用して、正負電源を得る。
±12V・5Vなら簡単に得られる。外付け電源として、場所は取るが簡単そうだ。
①②の駆動用電源。
参考:第四十回 単電源から正負両電源を作る

DIY＞TRIO KW-4066 3ヘッド オープンリールデッキを修理する

ヤフオクで購入した、TRIO KW-4066 3ヘッド オープンリールデッキをいじってみる。

全体的にきれいで、一応再生・巻き取りは行えている。

気になる症状は、①右側のリールのストッパーが効かない　②テープの回転が速い　③音声左側の再生音量が弱い　④録音ボリュームのガリ

全体像

まず、フロントパネルをはずす。

ピンチローラーをはずし、レバーのネジをゆるめてレバーをはすず。

スピード調整レバーをはすず。

パネルのネジをはずす。

録音ボリュームのつまみをはすず。

パネルをとりはずしたところ。シャーシーが錆びているが、全体的にきれいだ。

右側のストッパーが外れ、変なところにくっついている。

回収したやつ。

片割れがこんな所に落ちていた。

左側の正常な部分。

上のキャップみたいなのをはずす。

外した所。

この部分に、ストッパーをつける。接着剤のゴリラで張り付けた。

ここで、問題発生。ストッパーが厚くてキャップが入らない（？）。仕方なく、ストッパーを上から剥いでいったら、少し残った所でキャップが入ったので、これで良しとする。

全然良くなかった。ブレーキが効かず変な音もした。よって、この上に直接貼れなかったブレーキパッドを接着剤で付けていくことにした。

キャップを付けたまま、接着剤でパットを貼り付けていく。外れたパットを全て戻さないと、うまくブレーキが効かなかった。というか、効いていない。

2000番の紙やすりで、右側のキャップの表面（ブレーキパッドの当たる所）をこすってみた。結果は、前よりましだが、相変わらずキチンと止まらない。滑り止めを考えてみる。

回転が速いのは、50Hzの設定になっているのを、60Hzで使用しているのではないかと思われる。
ボックスの裏面（ゴム足のある方）のネジを外し、シャーシを取り出す。

増幅基板のカバーを外した所

たぶん、当製品だと思われる回路図で、問題部分を切り出したもの。

本体の配線を目で追って回路図にしたもの。
1-C:1μF 2-C:2μF
MPコンデンサーの緑の線を1に半田付けすればいいのか?
今は関係ないが、ヒューズからテープ切れ検出スイッチまでのケーブルが細すぎるのではと思った。

MPコンデンサーの部分を拡大したもの。

結果:スピード変わらず、早いまま。（ショック）。AIに相談したら、コンデンサーは単に位相をずらすものなので、ここを変えても意味がないということだった。かえって、トルクが変わるとか、騒音が大きくなったりするそう。対策として、メーカーもやっているプーリーの径を小さくして速さをコントロールするか、意図的に電源の周波数を変えるしかないという事だった。

周波数を変えず、モーターの回転数を落とす事は不可能のようなので、ピンチローラーを回す軸の径を変えるしかなさそうだ。

ちなみに、緑の線をMPコンデンサーの1μFに繋いだところ、モーターが起動しなくなり、手で回さないと動き始めなかった。

テープスピードを変更する場合は、モーターについているプーリーの径を切り変える方式の様だ。

[7 1/2・19]

→

[3 3/4・9.5]

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[1 7/8・4.75]

DIY＞オープンリールテープレコーダーNational ＲＱ-401を修理(破壊?)する

ヤフオクで落札したRQ-401を修理する

症状は、リバース再生でうまく巻き取られない、巻き戻しが弱い・巻き取れないというもの。
せっかくヘッドが2つあるのに、リバース再生がうまくいかないのは納得いかないので、修理を試みる。少し汚れているが、全体的に動きは問題ないようだ。

上から見た所

ふたを開けた所

正面横。電源スイッチがなく、電池が入ってないと100Vの方に切り替わる仕組みらしい。
ヘッドは2組あり、正回転時も逆回転時も再生ができる。

直流モーターを使用しているので、電源周波数（50Hz　か　60Hz）を気にする必要が無いのがうれしい。

電源	交流直流両用電源方式 単2乾電池 （UM-2）6本直列 9V　／　交流電源100V（50%～60%）
定格出力	500mW（最大700mW）
トランジスタ	2SB-173（1） 2SB-175 （2） 2SB-178（2） 2SB-172（1）
錄音方式	交流バイアス方式 35KC
消去方式	直流消去方式
トラック方式	ダブルトラック（半幅録音）方式
モニター方式	サウンドモニター
テープスピード	2スピード （9.5cm/秒, 4.75cm/秒）
周波数特性	9.5cm/秒の時　100～7,000/s　／　4.75cm/秒の時 100～4,000%
録音/再生時間（往復）	4号ゴールデンテープ使用　9.5cm/秒-1時間　／　4.75cm/秒-2時間
入力インピーダンス	マイク入力端子 “MIC" 20KΩ　／　補助入力端子"AUX" 70KΩ
出力インピーダンス	外部スピーカ端子 “EXT.SP" 8Ω
電池寿命	約10時間以上（ナショナルハイトップ乾電池使用）
使用スピーカ	8cmダイナミックスピーカ
大きさ	261（幅）×226.5（奥行） ×81（高さ）mm
重量	約 2.6kg

修理を始める。
原因は内部のベルトだと思われるので、中身を取り出しにかかる。まず、ヘッドがある部分のネジを外す。

レバーのネジを外す

後ろの蝶番部分のネジを外す

裏蓋の蝶番の反対側を引っ張りつつ、持ち上げてはずす。
本体がむき出しになるので、赤い矢印の部分のネジ(赤い色をしている)を外すと本体が外れる。
その前に、スピーカーへの配線(白と青の撚ってあるの)が折りたたまっているのでのばしておく。そうしないと本体を持ち上げた時、スピーカーの端子が引っ張られて、ちぎれてしまう。

電池ボックスへのケーブルは、電池ボックス側のコネクタが外れるのではずしておく。

まず、この部分のベルトだが、少し伸びてはいるが弾力があり粘ついてもいないので、このままいく。実は、2mmの角ゴムベルトを付けてみたが少しきつくて、却って動きが悪くなったのでこのままにしておいた。ここは、少し緩いくらいのベルトでないといけないとどこかのサイトに書いてあった。

Ⓐ:リバース再生で使用するベルト。リバース再生時はⒸが左上に押しやられ、Ⓓのプーリーを押してⒶのベルトを張り、左の巻取り部分に回転を伝える。
Ⓑ:通常再生で使用するベルト
Ⓑは型はついてしまっているが、柔らかいのでこのまま使用する。Ⓐのベルトは伸びて力が伝わらないので、これを今回交換する事にした。

カセツトデッキで使われる細いゴムベルトをはめてみた。動くことは動くが、巻取りは弱い。

ポリウレタンベルトの溶着
●ベルト製作（バンコード丸ベルト・ゴムテグス等のポリウレタンゴム系）
●ウレタンベルトのつなぎ方完全ガイド｜熱結合のコツと強度が落ちない溶着の手順
●ゴムテグスをUV接着剤でつなぐ丸ベルトの作り方
●丸ベルトの溶着方法（作業手順）

バンコード丸ベルト(ポリウレタンベルト)2mmで作ってみた。ガスレンジで軽く炙りくっつける。はみ出し部分は爪切りで切っておく。

ガイドの様な物は必要なので、丸い割りばしをゴムで縛った物を使用。

太すぎて、まったく回らない。プーリーの溝にはまりすぎている感じか、あるいは少し短いのが原因か。

今度は、1.5mmで製作。一番よく回った。巻き戻しが少し突っかかるが、今までの中で一番いいので、これで行く事にする。

線を切ってしまったスピーカーの修理と、ついでにスピーカーケーブルを延長しておく。ラグ板がフニャフニャしているので、少し引っ張ったらコイルに繋がっているコードが切れてしまった。

ネジ止めの金属板でおさえてあるので、まず外してみる。

スピーカーコイルにつながっているコードを半田付けし、新しいスピーカーケーブルをラグ板につなげる。後は、ホットボンドでケーブルをスピーカーの枠に固定しておく。

新旧のスピーカーコードを半田付け後、ホットボンドで絶縁しておく。

液漏れしたケースの電池ボックス部分の清掃を行う。

電源コードをしまう場所。蓋のロック部分が壊れている。（と言うより、取ってしまった）

裏蓋のネジが馬鹿になっていて、留め具を固定できない。

スライド部分の割れをホットボンドで固定する（取り付けが逆だ）。さらに錐で少し穴をあけて、ビスを無理やりねじ込んだ。何とか止まったので、とりつけて、以降いじらないようにする。

再び、ケースに本体をはめ込む。この時、レベルメーターが少し動いて、枠にうまくはまらないので、位置を手で補正しながら全体をはめ込む。全体をねじ止めしてから、スピーカーケーブルが回転部に行かない様、うまくまとめる。電池ボックスへの配線をつなげて裏蓋をはめ込み、蝶番側のネジを止める。
レヘルメーターは電源の電圧を表すもので、電池駆動時の電池の消耗度を表すようだ。

持ち運び用のペルトを付けてみた。

まあ、絶対持ち運びしないけどね。

少し、動作はつっかえるが一応動いているので、これで良しとする。
悲報、5号テープが使えない。
以下、取扱説明書。

●前編：ナショナル RQ-402 ゴールドメカＡ（エース）
●テープレコーダーのレストア
●【修理】テープ速度の遅いオープンリールのテープデッキを修理する